Декоративно-прикладное искусство этносов Казахстана

Татарское народное декоративно-прикладное искусство, являясь частью как материальной, так и духовной культуры этноса, включает в себя различные виды художественного творчества, связанные с оформлением жилища, костюма, традиционной обрядовой и праздничной культуры.

В течение столетий татарское народное художественное творчество сложилось в своеобразный синтез оседло-земледельческой и степной кочевнической культуры. В наиболее развитых видах народного искусства татар (кожаная мозаика, золотное шитье, тамбурная вышивка, ювелирное искусство, закладное ткачество) четко просматриваются традиции древних оседлой городской и степной кочевой культур.

Издревле у волго-уральских татар широкое распространение в быту получило художественное ткачество, изготовление узорных, многоцветных тканей. Узорное ткачество носило в основном характер домашнего ремесла, поэтому изготовлением тканей занималась практически каждая крестьянка. Ткани же со сложными и многоцветными узорами выполнялись особыми мастерицами, которых в деревнях было немного.

Изделия с ткаными узорами тесно были связаны с семейной обрядностью. Декоративные полотенца, покрывала, скатерти, салфетки, ковры, а также узорный холст для рубах, нижней одежды составляли значительную часть приданого (бирнә) невесты, поэтому ткачеством чаще всего занимались молодые девушки, даже девочки, начиная с самого раннего возраста.

Интересно
Из узорных тканей изготовлялись и короткие занавески-подзоры (кашага), которые протягивались под потолком, нередко по всему периметру и вдоль матицы, идущей поперек помещения. Тканым пологом (чыбылдык) отгораживались в доме спальные места. Тканые дорожки и коврики стелили на полы и нары (сәке) – обязательный в прошлом элемент ин-терьера татарского дома.

Домоткаными узорчатыми были и кухонные принадлежности: скатерти, салфетки. Использование узорных тканей придавало татарской избе богатую декоративность, специфическую нарядность и красочность. С закладной техникой ткачества тесно связан другой древний вид народного художественного творчества татар. Это безворсовое ковроделие, связанное с искусством ранних кочевников, предков современных тюркских этносов Евразии.

Цветовое решение заклада в татарских коврах этого времени в целом характеризуется преобладанием очень ярких “веселых” тонов: малиново-розовых, красных, зеленых, голубых, бирюзовых, желто-оранжевых.

Одним из наиболее популярных и любимых традиционных художественных рукоделий татарок была вышивка. Она не требовала сложных технических приспособлений и поэтому ею могла заниматься каждая женщина.

В отличие от художественного ткачества, которое было заменено фабричными тканями, вышивка гораздо дольше сохранялась и выполняла свои традиционные, во многом аналогичные художественному ткачеству функции, связанные с художественным оформлением “мягкой утвари” в интерьере жилища (занавеси, полотенца, скатерти, салфетки), постельных принадлежностей (покрывала, подзоры, наволочки), предметов религиозного культа (шамаили, молит-венные коврики, футляры для книг). Центральная роль отводилась вышивке и в декоративно-художественном оформлении народного костюма, особенно головных уборов.

Высокоразвитым у татар, особенно казанских, было тамбурное золотное шитье. Для выполнения тамбурной строчки золотными нитями применялся специальный крючок. Орнамент в татарской вышивке исследователи условно делят на три основных вида: зооморфный, растительный и геометрический, в каждом из которых нетрудно найти мотивы с различными, порою весьма сложными и неоднозначными истоками происхождения.

В татарском орнаменте в целом превалирует растительный элемент над зооморфным. Растительные мотивы орнамента степного происхождения: трилистники, пальметты; мотивы тюльпана, гвоздики, многолепестковых розеток, популярной интегральной спирали, цветочного букета, побеги с остроконечными листьями, волнообразные и спиралевидные побеги, росток (иногда трактующийся как “древо жизни”) – наиболее устойчивые базовые элементы степного стиля.

Из геометрического орнамента большое распространение получили повторяющиеся линии, полосы, зигзаги, волны, спирали, изображения шестиконечной и восьмиконечной звезды, солярные знаки – розетки простые и сложные, вихревые и цветочные и т.д. Весьма древним видом народного декоративно-прикладного искусства татар является производство (первоначально в форме домашнего и ремесленного) узорной обуви с использованием уникальной техники – кожаной мозаики.

Узорные ичиги (каюлы читек), как правило женские, изготовлялись обычно из высококачественного цветного сафьяна, вырезанного фрагментами в виде затейливого растительного орнамента. В местах соединения разноцветные частички кожи сшивались шелковыми, иногда и золотными нитями особым вышивальным швом, тщательно скрывающим места соединений кожаных фрагментов.

Древнейшим видом художественного творчества татар является ювелирное дело, достижения которого особенно ярко отразились на ювелирных женских украшениях, придававших художественную завершенность и национальный колорит народному костюму.

В качестве основного материала, в технике исполнения, а также в назначении, формах самих изделий, в орнаменте, который зачастую повторяет традиционные мотивы других видов народного декоративно-прикладного искусства. Это, например, мотивы “тюльпана”, “лотоса”, “круга”, “звезды”, “полумесяца”, “розетки”, “волнообразно извивающихся ветвей” и т.д.

Татарский костюм представляет собой уникальную систему народного художественного творчества, включавшую в себя изготовление тканей, сложных и богато орнаментированных головных уборов, производство различных видов обуви, высокохудожественных ювелирных украшений.

Все элементы системы выступали согласованно, сочетаясь друг с другом по форме, цвету, материалу изготовления, образуя единый стилевой ансамбль. И мужчины и женщины носили длинные, широкие туникообразного покроя рубахи и длинную со сплошным остовом распашную верхнюю одежду.

Обязательным атрибутом традиционной верхней одежды татарина является пояс (билбау, азяр). Использовались в основном матерчатые пояса: самотканые, сшитые из фабричной ткани, реже вязаные шерстяные.

Наиболее характерным для татарок видом легкой домашней и выходной одежды были камзолы, которые надевались поверх рубахи. Камзолы шили длинными до колен или короткими до бедер, с короткими до локтей рукавами или без рукавов, с высокими бортами или с глубоким грудным вырезом, с запахом впереди или без запаха («встык»). Края бортов, подола, проймы рукавов украшались полосками позумента, галуна, пушистыми птичьими перьями или мехом.

Мужские головные уборы делятся на домашние (нижние) и выходные (верхние). К нижним относится тюбетейка (тубятай), представляющая собой небольшую, надеваемую на макушку шапочку, поверх которой надевали всевозможные матерчатые и меховые шапки (бурек), войлочные шляпы (тула эшляпа), ритуальные уборы (чалма).

Наиболее ранний и широко распространенный тип тюбетейки кроился из четырех клиньев и имел полусферическую форму. Для сохранности формы и из гигиенических соображений (способ вентиляции) тюбетейку простегивали, закладывая между строчками скрученный конский волос или шнур. Использование при пошиве разнообразных тканей и приемов орнаментации давало возможность ремесленникам создавать бесконечное множество их вариаций.

Яркие вышитые тюбетейки предназначались молодежи, а более скромные — старикам. Более поздний тип (кяляпуш) с плоским верхом и твердым околышем — первоначально получил распространение у городских казанских татар, вероятно, под влиянием турецко-исламских традиций (фяс).

Верхние головные уборы представляли собой круглые «татарские», конусообразной конструкции шапки, кроеные из 4-х клиньев с меховым околышем (камалы бурек), которые носили и русские, в частности в Казанской губернии. У горожан были распространены цилиндрические шапки с плоским верхом и твердым околышем из черного каракуля (кара бурек), из серой бухарской мерлушки (данадар бурек).

В женских головных уборах, особенно раннего периода, четко улавливается возрастная дифференциация. Девичьи уборы имели шапкообразную или калфакообразную форму. Косы рас-полагались на спине и оставались открытыми или прикрывались специальным украшением (чяч тянкясе). Наиболее ранними из них были характерные для не-которых групп окско-сурских мишарей шапочки с открытым верхом (тайка) и шапочки с закрытым верхом (такыя, тупый).

Традиционные головные уборы замужних женщин более разнообразны и сложны. В отличие от девичьих, они закрывали не только голову женщины, но и ее шею, плечи, спину.

В наши дни самобытные традиции татарского народного искусства приобретают особую художественную значимость. Изучая изделия народного творчества, современные художники создают ювелирные украшения в технике бугорчатой скани, скатерти и полотенца, вышитые тамбуром, кожаную инкрустированную обувь, национальные сувениры и памятные подарки.

Армянское декоративно-прикладное искусство. Древней-шей ветвью в нём, пожалуй, является искусство золотого и серебряного дела, связанное с художественной обработкой этих благородных металлов, ранее всего выразившее интеллект и ремесленное умение человека. Мастера, постигшие главный закон прикладного искусства — непротиворечивость и взаимную обусловленность практической пользы и красоты сделанного ими, создают шедевры, переживающие века.

Оружие — вот предмет, привлекавший внимание армянских художников по металлу со времён эпохи бронзы. Сначала рубящее и колющее — мечи, сабли и кинжалы. Головки, крестовины и рукоятки лучших, дошедших до нас образцов, обильно украшает инкрустация и аппликация из золота, серебра, камней, кости, меди и латуни в самых разных цветовых сочетаниях.

Клинки кинжалов профилировались и часто украшались гравированными и золочёными надписями и сценами. В начале XVI века на Кавказ проникает огнестрельное оружие, которое тут же становится излюбленным предметом украшательства. Ручное огнестрельное оружие и предметы к нему — пороховницы, приспособления для дозировки пороха, ключи к колесцовым замкам богато украшались всевозможным декором.

Ложе и приклады ружей изготовлялись из благо-родных пород дерева, нередки инкрустации их перламутром и костью; насечки, орнаменты и надписи, золотая и серебряная инкрустация на стволах, замках и других железных деталях оружия — были предметом гордости как мастеров, так и владельцев. Архивы помогут познакомить нас с некоторыми известными армянскими оружейниками XIX столетия.

Ювелирное искусство соседних с Арменией стран и армянское самобытное ювелирное искусство на протяжении последних четырёх тысячелетий создали драгоценный сплав техники и фантазии. Искусство литья, резьбы на золоте и се-ребре, чеканки, сканых и зерневых узоров, инкрустаций камнями, их шлифовки и обрамления — выразилось в много-численных предметах украшения, культа и быта армян тех эпох. Едва ли не со времени изобретения армянского алфавита для сохранности и украшения рукописей изготовлялись золотые и серебряные переплёты.

В обиходе у различных социальных слоев армянского населения на протяжении веков были серебряные и позолоченные пояса, пряжки, пуговицы, головные украшения, ожерелья, кольца, кофейные и чайные сервизы.

Ковры, пожалуй, один из самых необходимых в быту армян предметов. Оштукатуренные, не увешанные коврами стены, считались в средневековой Армении дурным тоном, впрочем, это было характерно для всех народов того времени. Кроме того, коврами устилали полы, покрывали сундуки, сиденья и постели. Ковры часто служили завесами дверных проёмов, ризниц и алтарей в храмах.

Ковроделие относят к числу древнейших ремёсел, освоенных армянами. Разведение овец, а значит и производство шерстяных нитей и тканей, их крашение, отмечаются многими историками с древнейших времен.

Интересно
В средние века, по мнению арабского географа XII века Ас-Саалиби, овечья шерсть из Армении по качеству стояла на втором месте, после египетской, третье место отводилось персидской шерсти. Её дополняло использование мягкой козьей шерсти, шёлка, позднее — хлопка и льна, золотых и серебряных нитей.

Подготовка шерсти для ковроткачества была довольно сложной. Шерсть до десяти раз промывали в проточной воде, трепали, пряли на веретёнах или прялках, сматывали, окрашивали, закрепляли краску квасцами, солью и известью; для придания ей блеска ещё и отмачивали в молочной сыворотке.

Растительные краски получали из шафрана, бессмертника, чернильного орешка, зелёной ореховой скорлупы. При крашении все они давали неограниченное число оттенков всех основных цветов и были чрезвычайно стойкими.

Ковры вырабатывались на ткацких станках — вертикальных и горизонтальных. Характерной особенностью армянского ковро-ткачества является применение специфического вида вязки, особых узлов и высоты ворса. Особое внимание обращали на ровность и прочность боковых краёв, длина ковров доходила до шести метров.

Ткачи воспроизводили узоры по памяти, что приводило к свободной импровизации, бывало, рядом со станком находился образец, иногда нужные цвета пряжи и число узлов указывалось мастером. В XIX веке начали появляться издания с эскизами ковров, цветные рисунки и расчёты для домашнего ковроткачества.

Орнаменты армянских ковров очень разнообразны, самая древняя группа орнаментов, не имеющая аналогов в искусстве ковроделия — «вишапагорг» (драконовый ковёр). Важным звеном композиции поля ковра является сам «вишап» (дракон) — персонаж армянского фольклора, наделяемый то добрыми, то злыми качествами. Поле ковра заполнено вертикальной композицией, которая своим зеркальным отражением делит ковёр по центру на две равные части. Позднее появляются ковры с древом жизни, в композиции которых выделяются стройные деревья.

В XVII веке возникает растительно-геометрический тип ковров, центральная розетка которых украшается беспокойным и пышным растительным декором, а по свободным полям ткутся стилизованные плавающие утки, птицы со сложенными крыльями, кони.

Ковры с «восьмигранниками», также относящиеся к растительно-геометрическому типу, характерны для XVIII века. В композициях некоторых ковров важное место занимает орёл, а также крест, являющийся важнейшим элементом орнаментов армянского средневековья.

Армянские ковры всегда ценились чрезвычайно высоко. Стены и полы дворца арабских халифов были покрыты армянскими коврами, любимая жена халифа Гаруна аль Рашида восседала на «армянском ковре», все прочие жёны — на «армянских подушках». Армянские ковры были украшением дворцов, ими измерялось богатство.

Основу традиционного мужского и женского армянского костюма составляют рубашка с низким воротом и широкие шаровары, присборенные и закрепленные у щиколоток у женщин, и оборачиваемые широкой обмоткой у мужчин.

Поверх рубашки носили архалух (тип длинного сюртука). Поверх надевались различные типы верхней одежды типа чухи (черкески), подпоясывались либо поясом, либо (чаще у женщин) длинным шарфом. Женщины носили расшитый передник. Головными уборами у мужчин служили меховые, войлочные и тканые шапки, у женщин – накидки, дополняемые ободком с различными украшениями, обувь – поршни из сыромятной кожи, туфли на невысоком каблуке с загнутым носком или сапожки из мягкой кожи.

Основными элементами армянского мужского костюма были плечевая (рубахи, кафтаны, шубы) и поясная (штаны, шаровары). Армяне украшали рубаху вышивкой по вороту. Материалом повсеместно служила хлопчатобумажная ткань, а западные армяне использовали шерсть ангорской козы. Разнообразны были виды верхней распашной одежды типа кафтанов. Традиционной распашной одеждой была черкеска, которую на-девали поверх рубахи и кафтана. Без нее считалось неприличным появиться в общественном месте даже в жаркую погоду.

Широко использовали армяне бурку. Ее носили внакидку и зимой и летом, защищаясь от дождя, ветра и холода. А излюбленным головным убором меховые шапки различной формы, которые шили обычно из шкурок ягнят, молодых овец особой породы, из дорогого бухарского каракуля.

Женская верхняя одежда была достаточно разнообразна: платья (распашные и нераспашные) кафтанчики и безрукавки. Шили платья, в зависимости от достатка, из сатина, шелка, парчи, плюша.

Позже женщины и девушки к платью с откидными рукавами стали надевать нарядные нарукавники, которые пришивались к рукаву с помощью шнуров. Художественная выразительность армянской женской национальной одежды далась многими способами, в том числе и вышивкой, а в костюме состоятельных слоев населения – золотым и серебряным шитьем.

Важнейшую роль в художественном строе армянского национального костюма играли удивительно многообразные женские украшения. Ювелирные изделия бережно хранились как семейные драгоценности и передавались из поколения в поколение.

Женщины в восточных армянских областях под длинной красной рубашкой (красный цвет считался оберегом, символом женского начала, плодородия) носили длинные красные штаны, нижняя часть которых шилась из более дорогой, орнаментированной вышивкой ткани.

Сверху надевали плечевую одежду (архалух), подпоясанную серебряным поясом либо длинным шарфом. Прорези рукавов этой одежды застегивались на серебряные пуговицы, трубочки либо цепочки с листиками или ягодками (возможно, пережиток магии плодородия). Иногда поверх носили платье с нагрудником.

Женщины из богатых семей надевали бархатную шубку, отделанную куньим мехом. Сложным был головной убор. Женское платье западной Армении мало отличалось по фасону, но разнилось в деталях: рубаха была белого цвета, широко использовалась вышивка, обязательно присутствовал фартук.

Особенно красивы были подвенечные фартуки из бархата или сукна, расшитые золотыми нитями. Среди украшений можно назвать ожерелья, браслеты из серебра, в нос продевалось серебряное украшение с бирюзой, на ноги надевали браслеты с подвесками.
Азербайджанский народ на протяжении своей много-вековой истории создал богатую и самобытную культуру, одной из высокоразвитых областей деятельности которой является декоративно-прикладное искусство.

Это искусство существует издревле. Оно охватывает различные виды художественных промыслов, среди которых чеканное и ювелирное ремесло, гравировка по металлу, резьба по дереву, камню и кости, ковроделие, плетение, узорное ткачество и набойка, вязание, вышивка и многие другие. Каждый из этих видов художественного творчества, свидетельствующий о богатстве духовного мира и одаренности азербайджанского народа.

К видам произведений декоративно – прикладного искусства Азербайджана относятся – ковроткачество, батик (колагаул – большой головной платок из тонкой ткани шелка), гобелен, гончарное дело (керамика), вязание и художественная вышивка, ювелирное дело, художественное стекло, художественная резьба (по дереву, металлу, камню, резьба по кости) и др.

Интересно
В народе декоративное, декоративно – прикладное искусство также называют «Народным искусством». Народное искусство, которое можно назвать изобразительным и прикладным искусством, было создано благодаря усилиям народа, продлевающим его существование и отображающим в нем художественный вкус народа.

Батик является древнейшим видом искусства, которые обозначает слово – келагаи. Келагаи – это головной платок четырёхугольной формы, сотканный из шелковой нити. В западной зоне Азербайджана его также называют «чаргат».

В ряде кела-гаи Шеки и Басгала больше использовались узоры – «Шах – бута, Саябута», «Хырда бута» (небольшие миндалевидные узоры). Широкую известность получили разноцветные келагаи – «Хейраты» (название восточного мотива), «Соганы» (луковая), «Истиоту» (перечная), «Албухары» (алычевая), «Аби» (нектар), «Елани» (широкая кайма).

Гобелен – искусство чувства и ощущения, вид мышления. Гобелен широко распространен в мире. В Азербайджане является сюжетным ковровым искусством, относящимся к древней народной культуре.

Гобелен, являясь образцом искусства, придавал сказочную красоту дворцам и замкам. Основу техники подготовки гобелена составляют – идея, мысль и предварительно нарисованный эскиз. Для художественной вышивки использовались – шелк местного производства и шелковые нити.

Для окрашивания использовались красители растительного происхождения. В художественной вышивке особое значение уделялось изображению птиц. В художественной вышивке самым древним и известным мотивом изделий декоративно – прикладного искусства являлось довольно часто встречаемое парное изображение птиц.

Самым распространенным видом художественной вышивки является форма вышивания плоскими пуговицами. Пуговицы округлой формы, тонко вырезанные из металлических кусочков (железа, латуни, серебра, золота), закрепляются на шелковых занавесках, покрывалах для зеркал, особенно на веерах. Образует орнаменты различной форм растения и геометрические формы. В таких вышивках основным условием было оформление художественным украшением.

Вышитые изделия отличались богатством и разнообразием орнаментальных мотивов. Излюбленными растительными мотивами азербайджанских вышивок являются роза, нарцисс, гвоздика, мак, лилия цветы фруктовых деревьев гранатового, айвового и алычового, а также колосья и листья различных форм.

Геометрические узоры вышивок состояли из прямых и ломаных линий, зигзагов, треугольников, четырехугольников, шести – и восьмигранных розеток, ромбиков, звездочек и символического изображения солнца.

На вышивках любили изображать птиц: соловья, павлина, голубя, попугая, удода, воробья, фазана, перепелку, куропатку и других. Весьма часто встречающееся на вышивках изображение пары птиц является самым древним и излюбленным мотивом орнамента изделий декоративно-прикладного искусства. Птиц обычно изображают либо любящими друг друга, либо как бы поссорившимися. Оба мотива народ объясняет как символ любви и разлуки.

Из представителей животного мира чаще других на вышивках изображали джейранов, черепах, змей-драконов, лошадей и т. д. Из бытовых предметов встречаются узоры в виде графинчиков для розовой воды, футляров для расчесок, флаконов для косметики, кувшинов и других.

Национальная одежда. Наряду с тем, что одежда отражала локальные особенности отдельных историко-этнографических зон Азербайджана, она также отражала возраст, семейное и общественное положение лица, который носил данный костюм. Например, в одежде молодой девушки и замужней женщины были заметные различия. Молодые невесты как правило, одевались боле красиво и более богато. Девушки и взрослые женщины, меньше пользовались украшениями.

Мужская одежда, как и женская в основном была одинакова в отмеченных историко-этнографических зонах. По внешнему виду мужской одежды нетрудно было определить, к какому слою населения принадлежит ее хозяин. Детская одежда по форме почти совпадала с одеждой взрослых и отличалась от них только размерами и элементами соответствия возрастным особенностям.

Свадебная и праздничная одежда обычно шилась из ценных тканей и в отличие от повседневной и рабочей одежды, украшалась различными золотыми и серебряными деталями. Женская верхняя одежда состояла из верхней рубашки, архалук, чепкен, леббаде, кьюлече, кьюрду, эшмек и бахари. Для большего украшения верхней женской одежды поль-зовались различными видами бафта – “сарыма”, “гарагез”, “зенд-жире”, “шахпесент” и др., изготовляемые в домашних условиях или в ремесленных мастерских. К нижней части рубашки пришивали золотые монеты (“этеклик” или “мидахил”), иногда к нижней части рубашек пришивали золотые монеты.

Поверх архалука или чепкена женщины носили золотой или позолоченный серебряный пояс. Наряду с ними были также широко распространены кожаные пояса с пришитыми серебряными монетами или с серебряной бляхой.

Национальная одежда азербайджанских мужчин XIX века также состояла из верхней и нижней одежды. Мужская верхняя одежда состояла из верхней рубашки, архалука, чухи и шаровар (брюк). Следует отметить, что такой комплект широко распространенной национальной одежды, с незначительными различиями, был характерен для всей территории Азербайджана.

Верхняя мужская рубашка имела в основном два покроя: с воротником посередине и по бокам. Воротник рубашки застегивался пуговицей или петлей. Мужскую рубашку шили в основном из атласа и сатина.

Чуха – этот вид верхней мужской одежды в Азербайджане имел две разновидности – “везнели” и “черкези”. Воротник обоих видов чухи кроился открытым. Рукава чухи “везнели” кроились прямыми и длинными и к каждой груди пришивали так называемые “хезины” для “везне”. В эти “хезины” надевались “везне” украшенные серебром или золотом.

Другая разновидность чухи – “черкези” отличалась от “везнели” по своему крою. Подкладка накладных рукавов чухи “черкези” сшивалась из шелковой ткани, по всему разрезу рукавов пришивали пуговицы или петли.

В Азербайджане уделялось особое внимание головным уборам мужчин. Ходить без головного убора считалось неприличным. Наиболее широко распространенным видами мужских головных уборов были папахи, сшитые из кожи различного покроя: папахи “бухара” и “черкези” (сшитые из шкуры черного, серого или коричневого цвета), “шеле-папахи”.

Весьма широко были распространены аракчыны, сшитые из тканей “тирме” и шелковой ткани, в большинстве случаев украшенные золотыми вышивками. Пожилые мужчины и старики носили под папахами стеганные “тесеки” из белой бязи, а по ночам стеганные “шеб-кулахи”.

Узбекское декоративно-прикладное искусство издавна пользуется заслуженной славой. Исторические условия, в которых развивалась культура узбекского народа, предопределили прикладному искусству особую роль. В течение многих веков создавались народом: его технические и художественные традиции.

Прикладное искусство бытовое, главным признаком его является глубокая связь художественного творчества и материальных потребностей. Органическое слияние художественного и практически необходимого создает неразрывное единство идейно-художественных и общественно-практических функций.

Произведение прикладного искусства отличает целесообразность форм, единство формы и оформления. Социальная природа декоративного искусства – его коллективность, искусство это – наследие многих поколений, оно представляет собой ряды последовательных наслоений, наиболее древние из которых отражают изначальную культуру народа глубоко запечатлевшуюся в его искусстве.

Произведения всех жанров этого искусства определяются разнообразием художественных традиций, привнесенных народами, составившими узбекскую нацию. Архитектурно-декоративное искусство занимает значительное место в творчестве народных мастеров Узбекистана. Каноны орнаментальных построений и понимание пластических, художественных свойств местных строительных материалов, широко известных на всем

Среднем и Ближнем Востоке, разновидности алебастра – ганча, дерева, камня, керамики составляют прочную основу этого древнего искусства. О высоком профессиональном мастерстве средневековых художников и зодчих, орнаменталистов и каллиграфов, резчиков и керамистов свидетельствуют всемирноизвестные архитектурные памятники Самарканда, Бухары, Хивы, Шахрисабза и других городов Узбекистана.

Среди многочисленных видов народного прикладного искусства Узбекистана художественная керамика занимает особое место. Ко временам глубочайшей древности восходят ее первые образцы, обнаруженные археологами на территории республики, во все времена лучшие произведения узбекской художественной керамики с редкостной выразительностью и лаконизмом выявляли подлинные черты творческого народного гения.

Это блюда лаганы, сферические чаши-пиалы и косы, вазы, кувшины, корчаги-хумы разнообразных размеров – от огромных до миниатюрных, удобные для употребления и в то же время изысканные по форме.

Мелкая пластика в керамике Узбекистана представлена традиционными игрушками сказочно-зооморфного содержания, статуэтками, жанровыми сувенирами, очень популярными в народе. Искусство оформления художественных тканей Узбекистана – поистине выдающееся явление народного искусства. Оно сочетает в себе удивительным образом высокие традиции древнего народного искусства с живым ощущением современности.

В искусстве оформления тканей, как в замечательной летописи, отразились исторические периоды его сложной многовековой истории, запечатлелось творчество многих тысяч талантливых мастеров и художников. Во второй половине XIX века во многих городах и селениях (Маргилане, Намангане, Бухаре, Андижане, Самарканде, Китабе, Гиждуване, Ургуте, Бешарыке и др.) вырабатывались разнообразные гладкие и узорные кустарные хлопчатобумажные, шелковые, полушелковые ткани простых и сложных переплетений.

Их использовали для одежды, для украшения жилья. Особенно славились плотные, сотканные из хлопка и шелка, ворсистые бархаты – бахмали, муаровые репсы-адрасы, бекасабы и банорасы; тончайшие и легкие шелковые платки – калгай; шуршащие и переливчатые шохи – канаусы; неповторимо живописные, оригинальные по контрастности и гармоничности расцветок атласы, якруя, ханатласы; ферганские и самаркандские покрывала с затуманенным и нежным узором.

Приемы орнаментации этих тканей были главным образом в полосы и в узор, основное своеобразие которого заключалось в нечетких, расплывчатых контурах. Этот прием в Средней Азии называется абрбанди, а сами ткани абровыми. Большое распространение вышивка имела в национальной одежде – как праздничной, так и повседневной. За большой срок бытования сложились местные художественные стили, в XIX веке выделились крупные центры художественного шитья -Бухара, Нурата, Шахрисабз, Самарканд, Джизак, Ташкент, Пскент, Фергана.

Широко распространенное искусство вышивки было сугубо женским искусством. Золотыми и серебряными нитями расшивались мужские халаты, чалмы, тюбетейки, шальвары, обувь; из женской одежды: платья, – халаты, головные повязки – пешанабанд, платки, сапожки, туфли.

Народные мастерицы заботливо хранят и талантливо развивают прекрасные художественные традиции ковроделия. Узбекские ковровые изделия делятся на три вида – ковры корот-коворсовые гилям, длинноворсовые джульхирс и паласные ткани. К числу наиболее развитых видов народного искусства, которые сумели сохранить свою жизненность до наших дней и получить свое дальнейшее развитие в творчестве современных мастеров, относится ювелирное искусство, имевшее повсеместное распространение и богатейшие традиции, уходящие в глубокую древность.

Являясь одним из важных художественных дополнений к одежде, особенно женской, старинные ювелирные украшения органически связывались с формой и линиями этой одежды, гармонично сочетались с ней по цвету, форме и назначению. Мастера – загары создавали изделия в основном из серебра, реже из золота, сочетая благородный металл с раз-личными каменьями: драгоценными сверкающими, такими, как рубин, изумруд, сапфир, полудрагоценными матовыми непрозрачными, но ярких и сочных тонов, такими, как жемчуг, бирюза, сердолик, дал, яшма, кораллы, а также с разноцветными блестящими стеклами, мастиковыми бусами и бисером.

Своеобразие одежды местных народов издавна определялось климатическими, бытовыми условиями и родоплеменными традициями. Еще в 19 в. одежда (халаты, платья, рубахи) продолжали сохранять черты архаичности: широкая, длинная, цельнокроеная, она свободно ниспадала, скрывая формы человеческого тела.

Одежда отличалась единообразием: зимняя и летняя, мужская, женская и детская, она была близка по форме и крою. Традиционный национальный мужской костюм состоит из теплого стеганого халата – чапана, подвязанного платком или платками, головного убора тюбетейки, а также сапог, выполненных из тонкой кожи.

Мужчины носили рубахи прямого покроя, нижний и верхний халаты. Халат мог быть легким или теплым, стеганным на вате. По бокам халата имелись разрезы для удобства при ходьбе и сидении на полу. Халат – чапан обычно подвязывался платком или платками.

Женский национальный костюм состоит из халата, функционального платья простого покроя из хан-атласа, и шаровар – широких тонких брюк, зауженных внизу. Головной убор женщины состоял из трех основных элементов: шапочки, платка и тюрбана.

Одним из наиболее популярных и повсеместно рас-пространенных видов народно-прикладного искусства Узбекистана всегда была тюбетейка – твердая или мягкая шапочка на подкладке. Тюбетейка стала неотъемлемой частью узбекского национального костюма, вошла в жизнь и традиции узбекского народа.

Тюбетейка (от тюркского “тюбе”- верх, вершина) является национальным головным убором не только узбеков, но и других центрально-азиатских народов. Тюбетейки различаются по типам: мужские, женские, детские, для стариков. Женщины пожилого возраста этот головной убор не носят.

Детские тюбетейки (кулохча, калпакча, дуппи, кулу-пуш) отличаются разнообразием и красочностью тканей, пышностью кисточек и шариков, вышивок, блесток и обилием амулетов. Наиболее распространенные формы узбекских тюбетеек-четырехгранные, слегка конусообразные.

Тюбетейкииз готавливали из двух или нескольких слоев ткани, простегиваемых и укрепляемых шелковой или хлопчатобумажной нитью. Готовая тюбетейка вышивалась шелковой нитью, золотой или серебряной канителью. Искусством вышивания тюбетеек издавна владели в основном женщины.

Декоративно-прикладное искусство корейцев. С древнейших времен корейцы славились обработкой металла. На территории Кореи найдено большое количество изделий из бронзы, относящихся к бронзовому веку, в том числе зеркала, топоры, ножи, колокола и колокольчики, украшенные оригинальным геометрическим и зооморфным орнаментом.

Искусство обработки металлов постепенно развивалось на протяжении всего раннего периода железного века и ко времени появления трех государств достигло большого совершенства. В погребениях под насыпными могильными курганами, в которых хоронили правителей и знать эпохи Сила, обнаружены удивительные по изяществу коллекции золотых украшений — короны, серьги, ожерелья, браслеты, пояса.

Особенно мастерски исполнены золотые короны: их переднюю часть украшают резной узор из волнистых линий и рельефный орнамент, а также прикрепленные золотой проволокой золотые лепестки и нефритовые бусинки полукруглой формы. Серьги отделаны тончайшей сканью и зернью. Изяществом формы, богатством звучания и внушительными размерами славились бронзовые колокола этого периода.

Самым большим из сохранившихся храмовых колоколов Кореи является «Священный колокол короля Сондока», или, как его обычно называют, «Колокол Эмилле», отлитый в конце VIII в. Он украшен великолепными медальонами в форме лотоса, а также изображениями цветов, языков пламени и фей.

Большой известностью пользуется и корейская керамика, имеющая глубокие традиции: от древних глиняных сосудов неолита с их грубой, шероховатой поверхностью до элегантных селадоновых ваз, украшенных изысканной инкрустацией. Ранние керамические сосуды эпохи неолита имеют узкое, закругленное основание и украшены параллельными линиями и точками.

Позднее появились расписные изделия и фигурки из рас-крашенной глины. Их цветовая гамма колеблется от серого до черного, а иногда встречаются и коричневые тона. Эти древние керамические изделия выполнены в свободной манере, оригинальны по форме, а некоторые явно свидетельствуют о влияянии шаманизма.

Керамику эпохи Силла отличает большая приземленность форм, узоры становятся менее замысловатыми, для их воспроизведения широко используется метод штамповки. Вершиной гончарного дела в Корее считается период XII— XIII вв., когда корейские мастера осваивают производство голубовато-зеленой селадоновой глазури разных оттенков и технику нанесения подглазурных узоров методом инкрустации.

Техника селадона пришла в Корею из Китая, но метод инкрустации был изобретен корейскими гончарами: на поверхность заготовки сосуда наносится узор в виде бороздок, углубления которых заполняются белой или черной пастой. Эти узоры, которые поначалу выполнялись в простой манере, придавали селадоновым сосудам строгую, утонченную красоту.

В период династии Чосон ведущие позиции в керамике занял белый фарфор с росписью кобальтом. При этом искусство производства селадона почти сошло на нет, а секрет создания блестящей голубовато-зеленой глазури разных оттенков был утрачен, пока его не открыли заново уже в XX в. Древнее гончарное мастерство поддерживается в мастерских г. Инчхон, где имеются залежи высококачественной глины. Наряду с традиционной керамикой — имитацией селадона и чосонского фарфора, производятся современные столовые сервизы.

Декоративно-прикладное искусство немецкого народа. Сохранившиеся до наших дней различные произведения материальной культуры немцев дают основания говорить о богатстве народного искусства, о многообразии его видов. Наблюдается устойчивое сохранение многих древних мотивов и узоров в традиционных видах искусства. Наряду с этим, немецкий национальный орнамент обогащался новыми мотивами и узорами в результате этнокультурных связей с другими народами.

Немало в немецких домах было и предметов, сделанных из ивового прута. Плетение из прута было очень популярным занятием среди поволжских немцев. Этому способствовало, с одной стороны, изобилие сырья в пойме Волги, с другой стороны, — необходимость где-то хранить овощи, фрукты и рыбу. Наряду с корзинами распространение получили плетеные столы и стулья, этажерки, коляски, вазы, шкатулки.

Игрушки и украшения. Свадебные украшения жениха и невесты у немцев изготавливались из бумажных цветов, стеклянных дутых бус, фольги, а главное, из восковых или парафиновых шариков, объединенных в «грозди». В 19 веке такие шарики делали из смолы деревьев.

Настоящими «жемчужинами» декоративно-прикладного творчества можно считать детские игрушки, которые делались в немецких семьях. Они не только готовили детей к будущей взрослой жизни.

Сохранившиеся игрушки стали бесценным источником информации для историков-исследователей. Игрушка лошадка демонстрирует способы упряжи и украшения конской сбруи, а куклы сохранили традиционные прически немок-колонисток, модели верхней и нижней одежды, сшитой из ткани, которая давно вышла из употребления. Обязательным атрибутом немецкой женской одежды были разнообразные вязаные чулки. Особо модными в конце 19 века считались «чулки со вставкой».

Интересно
Декоративно-прикладное искусство дунганского народа. Художественные народные ремесла у дунган носили в основном прикладной характер. Один из главных видов прикладного искусства у дунган являются вышивки, вырезки из бумаги, а также орнаментная резьба по дереву.

Дунганская народная вышивка на женской одежде, обуви и предметах быта отличается тонкостью сочетания цветовых тонов. Помимо украшения одежды и предметов быта вышивка у дунган применялась для создания декоративных панно. Особенно широко использовалась она для украшения женских и детских туфель, платьев, кофт, а также наволочек и д.р.

Дунганские народные вышивки отличаются богатой творческой фантазией, замечательной техникой исполнения и глубокой самобытностью. В дунганских народных вышивках ярко выражена любовь народа к прекрасному. Вышивальщицы – дунганки создают различные изображения красивых цветов, растений, птиц и животных. Часто встречаются в народных вышивках георгины и пионы, которые по народной символике олицетворяют богатство и благополучие, а также гранат и виноград, являющиеся символами и знаками пожелания потомства и многодетность.

Кроме цветов на народных вышивках часто изображают птиц и животных. При этом птицы и животные также имеют отличительные символические значения. Так, яяр но ляп – утка, любующаяся лотосом, служит символом верности и счастливого брака; фынхуон щи модан – феникс, любующийся георгином, -знак долголетия и счастья; йур зуан лян – рыбы возле лотоса – верность и преданность; лону чы путо – мышь, отведывающая плоды винограда, обозначает многодетность и потомство; лун щи жэту – дракон, поживающий солнце, символизирует могущество и силу и т.д. следует сказать, что образ дракона занимает в народной фантазии значительное место как в устном народном творчестве, так и в прикладное искусстве дунганского народа.

Большое место в прикладном искусстве дунган зани-мают вырезки из бумаги. Это своеобразное искусство сочетает в себе выразительность, эскизность и простоту. Мастерами вырезки из бумаги являются женщины. Дунганки начинают учиться этому ремеслу с детства, и почти каждая из них умеет создавать оригинальные по форме и сложные по выполнению вырезки из бумаги.

Бумажные фигуры, независимо от того, изображают ли они людей, животных, птиц или цветы, вырезаются сверху вниз и слева направо. Такая методика сложилась у дунганских мастериц в результате долголетней практики. Если же бумажная фигура имеет более сложную композицию, то в этом случае вырезку делают от центра листка к рамке.

Дунганские ювелиры изготовляли из серебра и золота главным образом нагрудные и головные украшения для девушек и женщин, серебряные браслеты со сложными символическими изображениями. Часто на ювелирных изделиях встречаются традиционные национальные символы долголетия, богатства, счастья и т.п.

Национальным орнаментом украшали, как правило, мебель, деревянную часть дома, различные предметы домашнего быта. Большинство орнаментальных композиций много-цветного. Дунгане любят сочетание красного и зеленого, синего и желтого, бордового и голубого.

Одежда и украшения. Вся дунганская традиционная одежда делилась на три группы: летняя, демисезонная (весенне-осенняя) и зимняя. Она отличалась простотой и некоторой схожестью мужского и женского костюма: штаны, однобортная и двубортная одежда, выходная верхняя одежда.

Летний халат – гуа позы – шьют из хлопчатобумажной ткани, цвет подбирают по сезону, носят как повседневную одеж-ду. Покрой такой же, как и у двубортной куртки, только халат длинный, с девятью пуговицами – от воротника и до колена.

Безрукавка – жяжязы – обычно одевают в прохладную погоду; она без воротника, с прямым разрезом посередине. Шьют ее из черного материала на подкладке, застежка на три или пять пуговиц. Безрукавка бывает на вате и меху – мян жяжязы, пи жяжязы.

Куртка для верховой езды – ма гуа – имеет прямой вертикальный разрез, застегивается на пуговицы. Ее надевают поверх халата; в зависимости от времени года куртка бывает на вате – мян ма гуа учли, на меху – пи ма гуа.

Выходной халат – цон по или гуа по – кроя такие же, как у куртки, но с длинными полами, по бокам делают разрез до колен. Застежка на девять пуговиц – от шеи до начала бокового разреза у колена.

Особенно красочна одежда джунгарской невесты. Шелковый вышитый халат – нор, вышитые носки – хуа возы, выши-тые туфли – гуа хэ в сочетании со своеобразной прической с цветами выглядят особенно нарядно. В отличие от женщин местных национальностей (узбечек, таджичек, туркменок) дунганки – невесты не закрывают лица. Они оставляют голову сов-сем открытой, только в руках держат парчовый или кашемировый платок, обязательно красного цвета, цвета радости и счастья, необходимый атрибут при поклоне старшим.

Цвет одежды определяется возрастом, у молодых она всегда красного цвета с многоцветными шелковыми вышивками на руках и воротнике халата, а у пожилых – однотонная. Детская одежда у семиреченских дунган, по словам ста-рых дунганок, состояла из нескольких элементов.

Щуэдин кузы – ползунки для грудных детей – кроят так: из цельного куска выкраивают три части (с большим разрезом сзади) и сшивают их для девочки, ползунки шьют только из красного материала, с широким поясом и кушаком для привязывания к поясу. Поясная часть ползунков бывает другого цвета, но для девочек пред – почитается зеленый.

На ползунках для девочки делают аппликативную символическую вышивку иероглифа счастья и свастики буддийского символа милосердия на пяточной части ползунков голову животного или бочек. По народным поверьям, эти символические вышивки защищают ново-рожденных от злых духов и болезней.

Для мальчиков же ползунки – цаца ку большим разрезом сзади шьют из черного материала. Детские штанишки – цаца кузы – предназначены для детей 1-4 лет. Кроятся штанишки, так же как ползунки, с большим разрезом сзади. Носят их навыпуск; они бывают летние, весенне – осенние и зимние, стеганные на вате. Цаца кузы на подкладке. Для девочки шьют штанишки только красного цвета, а для мальчиков – черного или серого.

Дунгане носили также шестигранные и восьмигранные тюбетейки – дин мозы – черного, белого и зеленого цветов. Их носили в любое время года. В летнее время дунганские крестьяне носили соломенную шляпу – цо мозы. Она изготовлялась из рисовых стеблей и болотной травы – пузы ии.

Каждое ювелирное украшение соответствовало определенному возрасту. Например, шпилька из серебра ба тузы («прическа на полную голову»), а шпильки ханчер носили замужние женщины. Шпильками дувар («амулет») пользовались невесты, молодые замужние женщины и дети.

Ба лен дуар йин Жуэзы – серебряные браслеты весом в восемь Лянь носили только невесты, нефритовые браслеты зеленого цвета – тоже они и молодые замужние женщины. Крассные коралловые бусы носили дунганские девушки и молодые замужние женщины. Разнообразной формы и размеров были и серьги для девушек, молодых и пожилых женщин. Изготовлялись они из меди, серебра, нефти и золота.

Головные украшения выполняются из серебра, золота и шелки; браслеты – из серебра, нефрита и золота, кольца – только из золота, лишь в некоторых местах из серебра; серьги бывают золотые, серебряные и нефритовые; нагрудные украшения, такие. Как щунху,- из дутого серебра. Для пожилых дунганок зубочистки – ячанзы – изготавливают только из золота и меньшего размера, чем серебряные. Дети носят нагрудные украшения из шелковой или разноцветной хлопчатобумажной ткани с вышивками, особенно часто хэбар дувар – амулет.

Национальный костюм уйгуров. Мужской костюм уйгуров Семиречья состоял в прошлом из длинной и широкой распашной рубахи(көйнәк) с узким стоячим воротником и широких штанов (тамбал), заправлявшихся в сапоги. Поверх рубахи надевали короткий бешмет, на него длинный халат (чапан) с узким стоячим воротником и узкими рукавами.

Халат подвязывали поясом из длинного куска хлопчатобумажной ткани (бәлваг). Зимней верхней одеждой служила шуба из овчины (җуга). На ноги надевали узкие мягкие сапоги с высокими голенища-ми (мәсә), их носили с кожаными галошами, которые снимали при входе в дом. Носили и сапоги с подбором (өтүк).Обувью бедняков были поршни (чоруқ).

Женщины носили длинную широкую рубаху туникообразного покроя с маленьким стоячим воротником, сшитую из хлопчатобумажной ткани, а также широкие, суживающиеся к щиколоткам шаровары. Разрез и застежка на рубахе замужних женщин были спереди, на груди, а у девушек — на плечах. Правая половина груди рубахи замужних женщин украшалась вышивкой. Поверх рубахи и дома и на улице носили часто длинную, до колен, безрукавную одежду без застежки (кәмзәл).

Выходя на улицу надевали халат с узкими рукавами (чапан), а поверх него второй — более длинный и просторный (периҗә) или короткую стеганую кофту. Носили и китайского покроя кофту (хтайчә көйнәк), украшавшуюся свое-образной аппликацией (мадихан.). Зимой надевали также шубу из овчины. Обувью чаще всего служили мягкие сапоги с галошами.

Головной убор — тюбетейка или платок, зимой — плоская теплая шапка с меховым околышем. Праздничным головным убором у богатых женщин была парчевая круглая шапочка (кимхан бөрк) с острым верхом, собранным в мелкие складочки, украшенная цветными камнями.

Бедные женщины украшали шапочки бисером и мелкой монетой. Поверх шапки надевали длинный белый кисейный платок. Лица женщины не закрывали, но при виде постороннего мужчины слегка прикрывались платком.

Зимой поверх надевают второй халат — из шерстяной ткани, без подкладки (чәкмән). Женские рубахи и штаны такого же покроя, как у уйгурок Казахстана. Верхняя одежда (тон) представляет собой пальто, сшивное в плечах, немного суженное в талии, с отложным воротником или вовсе без воротника.

Костюм уйгурского населения южной части Синьцзяна и раньше мало отличался от костюма оседлого населения Ферганы, а после переселения между ними исчезли всякие различия. В противоположность семиреченским уйгурам, уйгуры Ферганы почти полностью сохранили национальные формы костюма, прибавив к старым лишь несколько новых покроев платья.

Мужчины помимо яктака носят рубаху такого же туникообразного покроя, но с небольшим разрезом, более узкую и короткую. Яктак считается несколько устаревшим, и молодежь предпочитает второй тип рубахи. Совсем недавно появился новый фасон рубахи — «комсомолка», с отложным воротником, с застежкой, грудным карманом и манжетами.

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти дипломы и экзамены!” (дворник Кузьмич)