Обустройство коровника
Если на приусадебном участке содержится только крупный рогатый скот, то скотный двор должен включать три самостоятельных помещения: коровник, сарай для кормов и навозохранилище.
Коровник лучше всего строить из бревен, хотя можно использовать и камень или кирпич. Постройки из камня прочнее, но значительно холоднее, в них животные часто простужаются. Для большей прочности деревянные коровники делают на фундаменте из камня с цементом. Из камня также делают часть стены, смежной с навозохранилищем.
В каменных коровниках стены не пропускают воздух, сильно охлаждаются в морозы, очень медленно нагреваются в теплое время, поэтому на внутренней поверхности стен обильно осаждается влага. Стены из кирпича способствуют хорошей естественной вентиляции помещения, поэтому влаги в нем меньше, чем в каменном коровнике. В качестве строительных материалов применяются также известняковые плитки, саман и т. д., что определяется местными условиями.
При строительстве коровника большое внимание надо обращать на устройство пола. Уровень его должен быть выше уровня земли. Пол должен быть теплым, непроницаемым для жидкости и иметь уклон на 2–3 см для стока мочи.
Целесообразно делать глинобитные полы с наглухо втрамбованными в глину досками. Деревянные полы без глины непрактичны, они требуют частого ремонта, пропускают навозную жижу, которая, скапливаясь под полом, разлагается и загрязняет воздух аммиаком и другими вредными газами.
Общие размеры коровника можно определить, исходя из следующих норм: площадь пола для одной коровы, считая место для кормушки и проходы, должна быть не меньше 6 м2, а для коровы и одной телки – не менее 10 м2. Такая площадь может быть обеспечена при длине коровника 4 м и ширине 2,5 м.
Для удобства обслуживания ширину лучше увеличить до 3 м, тогда общая площадь пола будет равна 12 м2. Проход позади стойла делают шириной около 1 м с полом из булыжника или цемента. Важно, чтобы он не был скользким. Высота от пола до потолка может быть 2,5 метра.
Потолок в коровнике должен быть из достаточно толстых, хорошо пригнанных друг к другу досок. Пазы между досками рекомендуется законопатить и замазать глиной, а сверху насыпать слой сухого песка, золы или опилок толщиной 5–10 сантиметров.
В районах с холодными зимами потолок лучше делать с двойным настилом с расстоянием между настилами 35 см. На второй настил кладут слой сухого песка, а на него – сухие опилки и солому. В коровнике рекомендуется сделать 2–3 окна размером 0,5 на 0,7 м. Их располагают выше уровня головы животного по боковой стене.
Внутренняя планировка коровника зависит от размещения стойла. Перед стойлом оборудуют кормушку, в задней части стойла делают желоб для навозной жижи шириной 20 см и глубиной 10 см. Желоб должен иметь наклон в сторону колодца (жижесборника).
Слева от стойла остается свободная площадь, где можно оборудовать клетку для теленка или второе стойло с баками для воды. В стене над выходом навозного желоба из коровника необходимо предусмотреть окно для удаления навоза. Окно должно закрываться задвижкой.
Если коровник рассчитан на содержание животных на несменяемой подстилке, то он должен иметь большую высоту стен – 3 м; пол в нем делают глинобитным или мостят мелким булыжником; кормушку по мере надобности поднимают на боковых стойках и закрепляют на нужной высоте шпонками.
Кормушка делается чаще из дубовых или сосновых досок, предварительно хорошо просушенных. Все поверхности по возможности должны быть совершенно гладкими, чтобы исключить возможность травмирования губ и языка животного. Кормушка должна быть удобна как для животного, так и для ее обслуживания: наполнения и очистки от остатков корма, мытья и дезинфекции.
Обычная кормушка напоминает ящик-желоб, который устанавливают на полу. Кормушки бывают неподвижными, откидными или подъемными. Подъемные удобнее использовать при содержании коров на глубокой несменяемой подстилке. У откидной кормушки опускаются и поднимаются боковые стенки, что облегчает ее чистку.
Размеры кормушек могут быть следующими:
- длина – 1,1 м;
- ширина сверху – 65–80 см, ширина дна – 35–45 см;
- высота внешнего борта – 60–75 см, внутреннего – 25–30 см.
В середине внутреннего борта делается вырез для шеи животного.
Навозохранилище делают с учетом того, что выход навоза на корову в год в среднем составляет 10–12 т. На эту цифру влияют состав кормов, количество и вид подстилки.
Объем навозохранилища определяют с учетом того, что стойловой период продолжается 210 дней, а выход подстилочного навоза от одного животного составляет порядка 40 кг в сутки. Навозохранилище устраивают рядом со стенкой коровника, которую снаружи необходимо обложить камнем.
В местах с высоким стоянием грунтовых вод навозохранилище устраивают на поверхности земли. Если место песчаное, дно выстилают глиной слоем 20–30 см. Стены котлована обкладывают камнем на цементном растворе. Дно делают с уклоном в сторону жижесборника для стекания жижи.
Над навозохранилищем устраивают навес. Навоз укладывают штабелями высотой 1–2 м, после чего накрывают слоем торфа или мелкой соломы толщиной 10–15 см и периодически поливают жижей или водой. В непосредственной близости с навозохранилищем устраивают жижесборный колодец (диаметр 1 м и глубина 1 м).
Стены колодца и дно обмазывают слоем глины. В жижесборник из коровника прокладывается труба, по которой стекает моча. Под стенкой коровника труба должна проходить ниже глубины промерзания грунта. Такая же труба выводится в колодец и из навозохранилища.
Сверху колодец закрывают деревянным или металлическим щитом. Вокруг навозохранилища и жижесборного колодца роют канавку для отвода поверхностных вод, которые должны стекать в собирательный колодец.
Для грубых кормов (сена и соломы) строят сарай из досок. Он может быть длиной 10 м, шириной – 4 м и высотой – 3 м. В таком сарае помещается годовой запас сена на корову (2,5–3 т) и 1 т озимой соломы на подстилку. Сено и солому можно хранить и в стоге под навесом на четырех шестах.
